每一个偷腥不成的急色鬼一样懊丧不已。

     正确的做法应当是用齿间轻扣它的白衣，小心翼翼地咬开一点点衣襟，这时候便会有腾腾热气从包子皮底下窜将出来，温柔地缠绕住你，每一次呼吸的时候都能闻到这热烈的香气。

    吹一吹烫雾，恰到好处地吮一口绵软醇厚的汤汁，皮冻与蟹黄混融的鲜味会让你在瞬间由衷地发出一声满足的叹息，然而惊喜还远未止于此。

     接下来要做的，是以小瓷勺兜一点点镇江老陈醋――醋与蟹肉蟹黄一向是天作之合，将那一点薄醋慢慢倾入被你咬破的汤包小口中，略微晃动，耐心地等待米醋发酵的浓烈甘酸与蟹黄交融在一起。

     然后趁热一口咬下―― 吱地一声，汤包的热汁与浓香充满了整个口腔，强烈的满足感直冲大脑，汤浓肉香，皮薄面韧，齿颊间还有镇江香醋的甘酸在萦绕着，那种烫热鲜香蟹黄横流的快感啊……实在令人时隔多年想起，仍旧为美食给人带来的慰藉而感动不已。

     不过品尝过完美的蟹黄汤包之后，副作用也是很显而易见的。

    由于蟹黄汤包十分有名，大江南北的饭肆雅馆里皆有售卖，然而做的令人满意的却寥寥无几，有的店家是皮子擀的太厚了，咬在嘴里像在啃一片黏糊糊的口香糖片，有的店家则是汤汁太多了，好像在喝一碗稀薄的洗螃蟹壳剩下的汤。

     不曾见识过汤包美人真正绝色的食客会茫然怔忡，心道：“这真是传说中的蟹黄汤包吗？”而后在商家的怒目而视或厚颜称是下败兴而归。

     而若是曾经领略过蟹黄汤包真正风情的食客，那就更惨了，但觉佳食芳名遭玷，气得停杯掷筷，怒发冲冠，大骂一声什么垃圾，甩袖去也。

     相比较于娇贵的蟹黄汤包，小笼包就显得接地气多了。

    作为江南食肆最常见的早餐之一，每家店铺都有自己秘而不宣的馅料。

    哪怕只是纯猪肉馅儿，东街小摊和细街小铺卖的味道也是大相径庭的。

     我最喜欢的小笼包是一家百年老店售卖的虾肉小笼。

    “百年老店”这个名头，一般代表着无惊无喜，它通常而言不会带给你味蕾上超出预计的欢欣，但也几乎不会让你的胃肠承受它们不该承受的痛苦。

     百年老店因有国家照拂，又坐拥着各大历史名人的签名题字，背靠祖荫好乘凉，于是便从门楣里都透出了一股子矜傲与懒散的劲儿来。

    这种居高临下睥睨众生的慵懒，让老店怠于钻研新的菜式，也懒得苦苦琢磨如何让菜品更上一层楼，但是他们老气横秋的骄傲也会令他们格外珍惜羽毛，食品安全的问题通常是无需忧心的，老店也不会允许太过寒碜的成品被端到顾客的餐桌上。

     他们就像那种已经退出江湖归隐山水的英雄，名号无人不知无人不晓，然而你若真的上门谒见，断然已瞧不见他们握着当年吹毛短发的宝刀了，你只能遇到烟雨纷纷，看到传说中的英雄一身蓑衣，头戴斗笠，坐在池边垂钓。

    他们懒洋洋的，懒得去追求更多，这种情绪感染了整栋酒楼上下所有人，最直观的就是百年老店里养着的服务员阿姨―― 她们招呼来客时从来没有什么热情，慢悠悠地揣着点菜机来了，又施然然踱着小方步去了，姿态不疾不徐，怠慢中却有透着一种训练有素的条理来。

    这道理很简单，若说菜馆子就是江湖，那么路边小店可能是猫派狗派，稍微有点台面的是崆峒派青城派，出奇制胜的是星宿派天山派，这些门派的弟子可以热烈，可以无赖，可以亲切，可以猥琐。

     换成武当少林峨眉你试试？ 百年老店就是百年宗门，大妈连催菜的样子都必须演绎出名门正派的从容不迫来。

     如果有不识好歹的游客，冲她们问一句正不正宗，大妈们都懒得去呶动嘴皮子回答哪怕一个嗯字，她们会用独霸天下的白眼示意你往墙上望去，那整一面高墙都承载着将要溢满的荣誉牌匾，就连墙角一副似乎不起眼的字，你定睛一看，都能大惊失色倒退两步――那竟是某位文豪/国家领导人/大艺术家的墨宝。

     食客们哪里敢再质疑半分，纷纷在墨